Pour une raison très spéciale, une amie m’a contactée pour construire un vélo cargo avec elle (en vraie, elle a quasi tout fait :p). Après discussions, nous avions convenu, le type du vélo : short-john (genre omnium -quoi, ou ressemblant au vélo Pauperum).

Nous avons été très efficace (et humble :p), il a fallut pas moins de 10 jours de boulot, dont à peine moins de ~40h cumulés à deux (en comptant aussi les recherches, les erreurs et rattrapages, mais aussi le montage). On le dira jamais assez, c’est important de ne pas se prendre la tête à tout refaire de zéro (des choses existent déjà et sont à trouver !), et il y’a des choses qui s’assemblent bien : faut les trouver, voir si ce sont des bonnes tailles et comprendre comment les additionner !

C’est ici pour voir les autres short-john construits et en savoir plus sur la construction de ce modèle de cargo (et avoir le tiens si tu veux) 😉

Sélection et mesure

Pour la base du vélo, on a décidé de prendre un vélo type VTC en roue 26″,avec la barre du haut descendant vers le bas et non parallèle au sol.
Pour l’avant du futur vélo, on a sacrifié un BMX.
On note la distance que le centre de la roue arrière a au sol (normalement standard car 26″).
On note la distance que le centre du pédalier a avec le sol, cela nous permet d’avoir des références lors de la construction et retrouver soit exactement les mêmes mesures, soit des valeurs équivalente afin de garder l’orientation et l’angle du vélo correct : Pédalier pas trop haut ou trop bas, selle pas trop en arrière ou trop aligné avec le pédalier, etc…

Création barre principale

La particularité de création de ce vélo cargo, est de changer le tube de renfort au niveau du pédalier et qui part vers la pipe de direction, par une barre carré de grosse section (ici 40mm x 40mm) et qui serait plus longue que le tube retiré, qui aura en bout, la fourche de 20″ déportée, et sera la barre principale supportant la plateforme à l’avant du vélo. Ce qui est bon avec cette taille de barre carré, c’est qu’elle s’enfile bien avec les tubes de directions de vélo (pile-poil), et sera toujours plus grand que la grande majorité des tubes de vélos (notre cas sur le vélo sélectionné) – faut éviter les vélos avec sections ovales, c’est la galère!.

On retire le tube du vélo. Au niveau du pédalier, on coupe le tube pas trop court pour manipuler et ajuster l’angle si nécessaire par la suite
Pour préparer la venu de la barre, on coupe en demi lune une partie du tube, côté dessous, afin de faciliter la courbure et le changement d’angle vis à vis du tube qui remonte pour la tige de selle (dans la théorie, cela doit être 90 degré pour notre futur vélo).
Une fois coupé, on plie le tube jusque touchant les bords. Si nécessaire, on reprend le processus en coupant un petit peu plus le tube sur la partie du dessous, et on force le plie
On test en insérant la barre carré dans le tube et voir l’aspect général (s’il faut, on tord sur les côtés pour ajuster le résultat, la longue barre nous donne une bonne allonge et permet de tordre le tube de vélo assez facilement)
On vérifie l’angle de notre résultat (avec les outils du bord haha).
Si on est satisfait de notre résultat, on soude le tube afin de bloquer la position (avant de mettre la barre carré)

Tube pipe de direction

Avant de souder la barre principale, il fallait s’assurer que cette dernière partait bien droite et non de travers. Comme point de repère, on utilise la pipe de direction du vélo : on y insère un tube (au mieux qui frotte et qui est directement la taille en dessous du tube qui fait la pipe de direction – dans les photos, un manche à balai…) assez grand pour que cela touche la barre et s’assurer que ce dernier se situe bien au centre.

Soudure de la barre. On est assez satisfait de la position actuelle. On sait qu’elle est pas parfaite et que la barre part sur le côté, mais ça nous convient avec les moyens du bords que nous avons pour construire le vélo.
Dans cette photo, on ne voit pas bien, mais le centre de la pipe de direction se retrouvera un peu trop à gauche. La barre carré penche un peu trop vers la droite, et en essayant de la tordre au niveau du pédalier (où se trouvait le tube tordu), cela ne suffisait pas…
On note où se trouvera le trou pour que la fourche de direction puisse passer, et on fait le trou : seulement d’un côté d’abord pour être sûr de ne pas fragiliser la barre.
On ajoute un bout de barre carré au bout de la pipe coupé à la bonne taille pour que cela aille jusque la barre principale, et bien au centre du trou précédemment coupé!
Pour que la barre touche bien tout les bords, on soude où cela touche (4 côtés)
On coupe les 4 coins de la barre…
et on tape les bouts de la barre, afin que les coins ainsi coupés, puisse entourer le tube de la pipe, et pouvoir être soudé.
Si tout est oké avec le vélo, on coupe le 2e trou pour la fourche de transmission de direction, sur la barre, partie dessous.
Il faut ajouter en bout :une pipe de direction (un morceau), pour mettre à la fin une cuvette de vélo, et on peut le mettre dans un petit bout de barre carré. On fait cet ajout pas trop grand, ce n’est pas nécessaire d’avoir la transmission de direction qui commence trop bas.

Fourche de direction

Pour fabriquer la fourche de transmission de direction, on utilise la technique expliquée sur cette page ci dessous.

Soudage fourche
Barrière Vaubant
Notre fourche et notre guide pour construire cette dernière
Ce fut un peu juste en taille, cela frottait pas mal et même en ponçant au niveau des soudures, c’était très difficile de sortir le tube. Donc, destruction du guide.
Soudure des tubes extérieurs pour la pipe de direction avec fourche dedans pour visualiser et ajuster l’angle.

Fixation fourche

Notre tube de direction est prêt, la fourche pour la direction est prête. Visualisons ce que cela donnera si on met la fourche de 20″ à l’avant du cadre… Partie critique ! Selon où la pipe de direction de la fourche “avant” se trouvera au niveau du cadre, et toute l’orientation du vélo et de son usage peut changer. Moment très important, il faut connaître et calculer la position que la fourche aura où se trouve le centre de la roue, et quelle orientation mettre à la fourche (par rapport au sol). Si on met la fourche trop loin, le vélo penchera vers le bas et les pédales toucheront le sol, si la fourche n’est pas assez loin par rapport au tube de direction, cela soulevera l’avant et sans doute la selle sera trop en arrière par rapport aux pédales. De même que l’angle qu’aura la fourche par rapport au sol, si trop droit, cela sera trop instable et tournera trop facilement, et l’inverse, risque d’empêcher la roue avant de tourner correctement. Pour tous les angles du vélo, on s’est inspiré des angles d’origines (pour ne pas inventer), mais aussi, lu cette article sur la géometrie du vélo : https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_d%27une_bicyclette_ou_d%27une_moto

On prend une planche plus ou moins plane, du moins, le plus possible pour essayer de travailler avec le niveau. En effet, les deux roues doivent être bien perpendiculaire au sol, lorsque les tubes et pipes de directions le seront aussi.
Petit support de fortune et on marque la zone où devra se trouver la pipe de direction pour la fourche à l’avant du vélo. On a pris la pipe de direction d’un BMX et sa fourche, et on a bien noté et calculé la distance pour connaître quand devait toucher les centres des roues, et ainsi simuler la position, au cm prêt, la distance au sol avec la roue arrière, pour que notre marque puisse être faite avec la fourche touchant le sol
On coupe la barre principale au niveau de la marque. Il s’agit de l’endroit où se trouvera la fourche. L’angle a été respecté a priori par rapport au résultat escompté, mais vu la partie délicate, quelques centimètres près, et le résultat final changera (hauteur général du vélo)
On décide d’assembler la pipe de vélo BMX de cette manière là.
On vérifie que la pipe pour la fourche est bien sur le même niveau que le vélo général (on le compare avec le niveau du haubant à l’arrière)
Si oui, on finis d’assembler la pipe à la barre principale
On replit les bords
Voilà le résultat sans la fourche mise. L’angle de la pipe de la fourche, et la pipe de direction est sensiblement la même. (pas besoin d’être plus précis que ça :p)

Bras de transmission de direction

La construction du bras de direction se fait grâce à deux bouts de manivelles inséré le long d’un tube. Au niveau du trou de pédale des manivelles, on vient mettre vis + écrou, lui même rentré sur une plaque soudé au tube de direction ou à la fourche.
Ici, on soude la plaque qui accueillera la vis qui s’accroche au bras de direction, au niveau de la pipe de direction (au dessus on a le guidon)
Et là on fait celle de la fourche, qui permettra de bouger la roue.
Voilà ce que ça donne une fois monté. La fourche au niveau de la pipe de direction a une petit plaque qui part vers l’extérieur, de même que la fourche à l’avant. La distance extérieur où se situe le trou qui accueille la vis pour attacher le bras, est a peu près la même au niveau de la pipe de direction et de la fourche. L’idée est d’avoir la même sensation que sur un vélo sans la roue déportée (tourner le guidon ne doit pas faire trop vite bouger la fourche, ou au contraire devenir compliqué à manœuvrer)

Installation de la plateforme

Superbe chariot trouvé en déchett’, encore utilisable, mais son futur emploi en vaut la peine, et les dimensions sont magnifiquement celles que l’on cherchait !!
Une fois découpé. On gagne un temps monstre à ne pas avoir besoin de le construire.
Une fois la plateforme soudé sur le vélo

Version finale

Si on compare avec le Omnium (le vraie), on peut voir que la plateforme de notre vélo est un tout petit plus surelevé. Sinon il n’y a rien à redire, véle vélo est parfait (haha!)

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2 Replies to “Vélo Cargo Short-Azou (à Grenoble)”

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